1. Как одевались древние Японцы
В чем щеголяли жители Страны восходящего солнца в период Дзёмон (10000–300 гг. до н. э.), определить невозможно. С тех пор сохранились лишь фрагменты украшений, обнаруженные археологами в раскопах. Вероятно, люди укрывали себя от непогоды шкурами убитых животных, накидками из древесного луба или плетеной соломы.
2. Период Яёй (300 г. до н. э.–300 г. н. э.)
С наступлением периода Яёй в стране стали распространяться навыки шелководства и ткачества. В тоже время, начали использовать сшитую одежду.
Китайская хроника «Вэй чжи» описывает японцев в нарядах из конопли и шелка, а о покрое этой одежды можно судить по ритуальным фигуркам ханива, сохранившимся до нашего времени. Если верить этим изображениям, мужчины носили «кину» — длинную, запахивющуюся на груди на
правую сторону, и в двух местах завязанную шнурками, перехваченную поясом рубашку с рукавами, подвязанными у локтей и запястий, а внизу хакама — свободные штаны, подвязываемые под коленями. Женщины наряжались в такие же «кину» и распашные юбки «мо». Чаще всего ткань была изготовлена из конопли, хотя родовая аристократия позволяла себе наряды из шелка.
3. Период Асука Нара (562-793 гг.)
Кардинальная перемена происходит в эпоху Асука. С установлением более тесных торговых связей с Китаем и проникновением в Японию буддизма стала популярной одежда китайского образца.
Ношение ее было законодательно предписано чиновному люду кодексами Тайхо (701) и Ёро (718). Были введены три категории одежды — церемониальная, придворная и рабочая. О том, как это выглядело, можно судить по древнему портрету государственного деятеля VI–VII вв. Сётоку Тайси. Его изобразили в широком, чуть мешковатом одеянии с высокими разрезами с двух сторон и стоячим воротником — типичном наряде китайского придворного. Мужчины носили на голове корону и одевались в длинные «АГЭКУБИ» со стоячим воротником. Частью туалета были и «СИТАБАКАМА» (нижняя юбка-штаны). А женщины в те времена носили юбку с длинным, стелющимся по полу подолом и короткую накидку. Женщины одевались в «ТАНГИНУ» с длинными рукавами и в одно или два «МО», а поверх него носили что-то наподобие жилета. На плечи накидывали «ХИРЭ», похожее на платок.
4. Период Хэйан (794-1184гг.)
С переездом императорского двора в новую столицу Хэйан (нынешний Киото) влияние китайской моды стало ослабевать. Это период расцвета придворной культуры.
В это время придворная одежда разделилась на три категории: одежды для специальных церемоний, официальные одежды императорского двора и повседневная одежда. Придворные наряды тех времен отличались многослойностью. Одеяние аристократа для самых формальных случаев (сокутай) состояло из широких брюк«хакама», под которыми находились так называемые разделенные юбки (огути), а верхняя часть туловища декорировалась в многочисленные слои длинных и широких одежд (хо). В менее формальных случаях мужчины носили хо поверх сасинуки (панталоны до щиколоток со шнуровкой), а под ними находились огути. В повседневном туалете хо уступали место коротким накидкам носи. Во время охоты длинные и широкие рукава подвязывали или надевали более удобную для верховой езды удлиненную куртку «каригину» (накидка из лубяных волокон). Потом эту манеру одеваться переняли многие японские военачальники.
А вот хэйанские красотки предпочитали надевать на себя одно кимоно за другим, но так, чтобы из-под верхней одежды выглядывали краешки всех
нижних слоев и образовывали гармоничные цветовые переходы. Для этого каждое нижнее кимоно шили чуть большего размера, чем верхнее. Эту одежду именовали «дзюнихитоэ» (т. е. «двенадцать слоев», хотя на практике надевали порой до 20, а иногда и 30 кимоно).
Главным было так подобрать цветовую гамму многослойных одеяний, чтобы все выглядывающие кромки сочетались или продуманно контрастировали друг с другом.
В аристократическом обществе стали носить одежду из шёлка, а простые люди в основном носили одежду из льна (поскольку использование шёлка в одежде простых людей было запрещено).
Крестьянки и представительницы других низших сословий носили, конечно же, более простые одежды — штаны и «тэнаси» (короткие накидки без рукавов). Если приходилось надевать кимоно, то его подтягивали у пояса так, чтобы подол не спускался ниже середины икр, иначе ходить по пыльным дорогам и залитым грязью городским улицам было невозможно.
5. Период Камакура (1185-1333гг.)
В эпохи Камакура (1185–1333) и Муромачи (1333–1568) резко возросла роль военного сословия — самураев. Официальный костюм императорского двора сохранился, и самураи, имевшие придворные должности, в официальных случаях надевали сокутай, но их обычной одеждой являлось происходящее от охотничьей одежды каригину.
С приходом к власти самурайского сословия (XII в.) покрой одежды претерпел разительные перемены. На смену вычурной моде аристократов пришел военный стиль: «каригину» и «хакама» — для самураев, формальный «сокутай» — для чиновников, «хакама» и «косодэ» (кимоно с короткими, более узкими рукавами) — для женщин. Сначала японки носили «косодэ» как нижнее белье, надевая сверху длинное «утикакэ». Но в жаркие месяцы «утикакэ» приходилось сбрасывать с плеч, закрепляя рукавами на поясе, тем самым зрительно расширяя нижнюю часть туловища. Так «косодэ» становилось стандартным выходным нарядом для женщин любого сословия, хотя интерес к «утикакэ» каждый год возрождался в холодный зимний период. (Сочетание «косодэ» и «утикакэ» сохранилось до наших дней в свадебном наряде невесты.) Со временем менялись формы накидок, вспыхивал и притухал декор, но одежда по-прежнему оставалась практичной, функциональной, вместо шелка в дело шли дешевые ткани и кожа.
Женщины надевали «КИНУБАКАМА», а на голову «ИТИМЭГАСА» (большую шляпу из бамбука).
Мужчины надевали «ХИТАТАРЭ» с декоративными шнурками, которые назывались «ЦУЮ», а на воротниках использовались шнурки, не допускавшие распахивания на груди. Внизу носили «НАГАБАКАМА» (длинную юбку-штаны).
6. Период Муромати (1334-1573гг)
«КИМОНО», используемое сегодня, в основном такое же, каким было в период Муромати. В связи с началом визитов в Японию голландцев и португальцев люди стали использовать в одежде «САРАСА» (ситец), бархат, сатин.
Женщины одевались в «КОСОДЭ БАКАМА» и в «КОСОДЭ ЮМАКИ». Самураи надевали «ХИТАТАРЭ» как праздничную форму. И мужчины, и женщины носили «НАГАБАКАМА» (длинную юбку - штаны). Появился обычай иметь фамильный герб.
7. Период Адзути-Момояма (1574-1602гг.)
В эпоху Адзути — Момояма, под влиянием Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, проповедовавших яркий декоративный стиль. Самураи постепенно стали отказываться от традиционной «каригину» и перешли на кимоно, на которое сверху надевали накидку-безрукавку «катагину» (или «камисимо»). Для мужчин (особенно это касалось самураев) парадной формой являлось «ХИТАТАРЭ», а в качестве повседневной одежды носили «КАМИСИНО». У «камисимо», которую носили в комплекте со свободными штанами «хакама», выделялись жесткие крылышки-надплечья, придававшие мужественный облик даже субтильному мужчине. Благодаря контактам с Западом и расширившимся связям с Китаем одежды аристократии стали гораздо более роскошными, чем в предшествующие эпохи, но самураи продолжали надевать камисимо (одноцветная «двойка» с безрукавной верхней частью). С годами для камисимо стали подбирать все более плотные материалы, верхнюю половину расширили в плечах и к ансамблю добавили плиссированные волочащиеся брюки.
Из Кореи сначала в префектуру Сага пришла технология плетеного шнура, затем стали изготовлять плетеный пояс «ОБИ» в Нагоя. Женщины (в основном женщины легкого поведения) обматывали «ОБИ» несколько раз вокруг талии. Женщины носили «КОСОДЭ», «КИМОНО» и «ОБИ».
8. Период Эдо (1603-1867гг.)
С наступлением периода Эдо (1600–1868) в стране прекратились кровавые междоусобицы. Наступили мирные годы, принесшие с собой расцвет ремесел, искусства, культуры. Появились новые методы крашения тканей — «юдзэн» и «сибори», что позволило превращать шелковые и хлопчатобумажные отрезы для «косодэ» в настоящие произведения искусства.
К тому времени сколь-нибудь ощутимое влияние зарубежной моды — китайской или даже европейской — было аннулировано. Страна добровольно погрузилась в самоизоляцию, контакты с иностранцами были запрещены под страхом смертной казни. Тон в модных покроях и расцветках одежды стали задавать артисты театра Кабуки и обитательницы «веселых кварталов». Представители нарождающейся буржуазии копировали одежду своих любимцев, и улицы городов расцвели яркими красками нарядов и украшений.
Но так продолжалось недолго. Очевидно, это раздражало находившихся на верхней ступени сословной лестницы самураев, исповедовавших в соответствии с дзэнскими принципами простоту в быту и одежде. Сёгунское правительство вынуждено было ужесточить ранее существовавшие ограничения и предписания, строго определявшие, какую одежду, из какого материала, какой расцветки следовало носить представителям каждого сословия. Самураям было предписано носить косодэ, хакама длиной до лодыжек и накидку хаори.
Вынужденное подчиниться этим предписаниям купечество старалось хитростью обойти запреты. Кимоно простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек, но подкладку такого внешне малопривлекательного ситцевого кимоно делали из шелка. Проблеск дорогой ткани, на мгновение открывавшейся взору при ходьбе, говорил о высоком имущественном положении представителя (или представительницы) малопочтенного торгового сословия. Скромность платья компенсировали вычурные прическа и украшения. Ту же цель преследовало изменение формы пояса у «косодэ». Раньше женщины перепоясывались тонкой полоской из той же ткани, что и кимоно. Теперь мягкий поясок уступил место широкому (до 30 см) парчовому поясу с богатой вышивкой, который к тому же стали завязывать на спине пышными декоративными узлами и бантами.
В эпоху Эдо (1600–1868) при дворе сёгуна мужчины военного сословия носят костюм, известный как камисимо, но повседневной одеждой и мужчин, и женщин являются косодэ и хакама, в качестве верхней одежды — свободная, до бедра накидка «хаори» в сочетании с «хакама» длиной до щиколотки. На «хаори» наносились родовые гербы самураев — на спину, рукава и грудь. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.
Становится обычным оборачивать вокруг талии длинные куски ткани, женский пояс оби постепенно становится шире и декоративнее (девушки завязывают его большими бантами, а замужние женщины — плоским узлом). Сами по себе костюмы очень просты; главное их украшение — богато окрашенные ткани с изысканными узорами.
Разнообразные костюмы этого периода можно увидеть в фильмах Куросавы («Семь самураев», «Телохранитель» и др.).
Одежду простолюдинов, как водится, обошли все изыски придворной моды — с эпохи хэйан она практически не менялась. Мужской костюм — кимоно длиной до середины бедра или до колена, иногда хакама или короткие штаны. Женский костюм — кимоно длиной обычно по щиколотку, часто также со штанами, начиная с эпохи эдо — широкий пояс оби. Ширина рукавов, естественно, небольшая. Головной убор — платок и /или широкая конусообразная соломенная шляпа. Для защиты от непогоды — соломенный же плащ. Все это можно увидеть в фильмах Куросавы.
9. Период Мэйдзи, Тайсе, Сева (1868~ гг.)
После буржуазной революции Мэйдзи (1868) был снят запрет на контакты с зарубежными странами. В моду вошли европейские фасоны. Для армии, полиции и почтовых курьеров была адаптирована форма западного образца, что стимулировало глобальные перемены в японской одежде. Вскоре такая форма появилась у школьников и студентов.
Кимоно все еще господствовало, однако можно было наблюдать смешение западного и восточного стилей. На улицах можно было встретить мужчин в европейском костюме, но в японских сандалиях гэта или мужчины надевали хаори, хакама и шляпу западного типа; женщины, одеваясь по-японски, могли носить европейскую обувь или девушки в юбках, из-под которых выглядывали «хакама».
Женщины гораздо медленнее осваивали европейские новинки, предпочитая традиционное кимоно. Но правительство проявило настойчивость и в этой сфере. В столичном зале приемов Рокумэйкан с 1883-го по 1889 г. проводились балы, на которые приглашенные женщины обязаны были являться в европейских платьях.
С приходом эпохи Сёва (1926–1989) западная одежда начинает преобладать, для служащих компаний стандартом становится деловой костюм. Женщины, сначала работающие, а затем и все прочие, также одеваются по-европейски, часто даже дома.
Теперь все чаще представители японской культуры с тревогой говорят о наметившейся тенденции отхода от национальных традиций в одежде. В настоящее время кимоно надевается только по праздникам.
Информация взята с сайтов:
www.japantoday.ru
www.leili.ru
www.ru.emb-japan.go.jp
www.iz2.or.jp
